Не можна втриматися від похвального слова солодкого перцю. І красивий, і гарний, а скільки в ньому корисних речовин! Посудіть самі: вітаміну С (аскорбінової кислоти) більше, ніж у лимоні і чорній смородині, каротину (вітаміну А) майже стільки ж, скільки в моркві. Чимало глюкози і сахарози. Калій міститься в такій формі, що виводить з організму зайву воду. 
Багато в перці фосфору, заліза, магнію, кальцію, органічних кислот і інших речовин, необхідних людині. Більшість сортів перців не накопичують нітратів, тому їх можна сміливо вживати в їжу.
У фазі біологічної стиглості плоди бувають різних кольорів — білі, червоні, малинові, помаранчеві, жовті, рідше — коричневі та чорні.
Різні за забарвленням плоди мають різні корисні властивості.
Білоплідні перці неодмінно повинні бути на столі людей, схильних до алергій. Червоні — виводять шкідливі речовини, що потрапляють в організм із забрудненої атмосфери або в результаті вдихання сигаретного диму. Так що курцям червоний перець необхідний. Плоди з темно-зеленим забарвленням корисні для нервової системи, серця і судин.
Посівні ящики і посівну земляну суміш стерилізують. Грунт повинна бути дуже рихлою і не утворювати кірки навіть після поливу і висихання.
Можна скласти такі грунтові суміші на 10 л (відро):
1 варіант — три частини дернової або городньої землі, дві частини тирси, одну півлітрову банку деревної золи і три сірникових коробка суперфосфату;
2 варіант — шість частин дернової землі, одну частину перегною, одну-дві — річкового піску, по можливості — дві частини торфу, одну чайну ложку сечовини, три сірникових коробка суперфосфату;
3 варіант — в рівних кількостях беруть торф і гній. На відро суміші додають літрову банку тирси, дві столові ложки нітрофоски і півтори склянки деревної золи.
При відсутності торфу сіють в перегній і садову землю в рівних співвідношеннях.
Краще всього, якщо висота посівних ящиків не буде перевищувати 5-6 див. У цьому випадку грунт добре прогрівається, не закисає і краще провітрюється.
Насіння повинні бути здоровими, повноцінними, нестарыми (з терміном зберігання не більше трьох років). На другий рік схожість становить 50%, на третій — всього 30%.
При підготовці до посіву їх опускають у 3%-ний розчин кухонної солі або аміачної селітри. Спливли викидають. Для знищення збудників вірусних хвороб насіння 20 хвилин прогрівають у воді з температурою +50оС, потім опускають на одну-дві хвилини в холодну воду і висівають.
Насіння перед посівом обробляють таким чином. Протравлюють в темно-рожевому розчині марганцю протягом 25 хвилин, витримують 1 годину в розчині питної соди (1/2 чайної ложки на 1 склянку води) з додаванням 20 крапель соку алое. Потім заливають на 10-12 годин теплим розчином борної кислоти (на склянку гарячої води — на кінчику ножа).
Усі розчини для обробки застосовують теплими (+25... +30оС). Цю температуру підтримують весь час обробки. Оброблене насіння рівномірно висипають на вологу м'яку бавовняну тканину, кладуть на тарілку, поміщають в поліетиленовий пакет і тримають біля батареї у ванній кімнаті.
Протягом 3-5 днів щодня відкривають пакет на 20 хвилин, якщо потрібно, зволожують тканина краплями кип'яченої води. Як тільки насіння почнуть набрякати і половина з них наклюнется, висівають.
Багато дачники часто скаржаться на погану схожість насіння. Але буває, що не в насінні справу.
Розділіть вміст пакета на дві-три частини і висівайте в різні терміни. Може бути, насіння відмінні, але потрапили у несприятливі умови (занадто холодно, сиро, погана підготовка ґрунту, передозування добрив або просто шкідник з'їв все насіння і проростки).
Повторні посіви можуть давати чудові сходи.
Перець висівають на розсаду вже на початку лютого. Його насіння проростає повільно (іноді 20 і більше днів), тому їх слід сіяти днів за 110-120 до висадки рослини з пуп'янками в грунт. Пізній посів — найпоширеніша помилка городників. Ті, хто висіває насіння перців в березні, а то і в квітні, врожаю не отримають, так як в цьому випадку рослини починають цвісти і зав'язувати плоди тільки в кінці літа, і замість багатого врожаю на стіл городника потрапляє непоказна дрібниця.
Насипану в ящики грунтову суміш поливають розчином марганцевокислого калію. Через 10-12 годин поверхня добре вирівнюють, злегка ущільнюють і роблять борозенки з відстанню між ними 5 див. Насіння кладуть в борозенки на відстані 2 см один від одного і зашпаровують на глибину 1,5 див. Борозенки засипають цієї грунтовою сумішшю, посіви злегка ущільнюють і обережно зрошують теплою (25оС) водою. Поливають без розмивання грунту і потоків, щоб не вимити насіння.
У кожного прийому свої переваги. У перцю насіння примхливі. Свіжі в теплі прокльовуються на третій день. Рівненькі, жовтенькі, з білими крапками-корінцями, лежать, як на підбір, не налюбуешься. А ось рік-другий похранятся і починаються фокуси. Не тільки через тиждень, і через місяць можуть не зійти, хоча абсолютно здорові.
Часто роблять так: насіння пророщують, а сіють ті, що першими наклюнулись. Я перевірив. Результати здивували: з перших перці були скороспелее, друге — на тиждень пізніше, але крупніше.
Сіяв і сухим насінням. Сходили, звичайно, повільно, розтягнуто. Днів із п'ятнадцять. Але до посухи та морозів вони виявилися стійкіше. У холодний травень розсадні перці прибило морозом, а посіяні насінням у ґрунт — витримали. Але найдивніше спостерігалося восени. У холодні росые ночі швидко почорніли томати, тижнів через два поникли розсадні перці. І тільки ґрунтові цвіли і наливалися, поки –7оС не стукнуло.
Краща посуд для посіву насіння — вузькі, по підвіконню, дерев'яні ящики. Насипте землю до половини, пролийте крутим окропом з марганцівкою і накрийте плівкою. Нехай земля пропарится. Потім відкрийте, провітріть. Як тільки вона перестане липнути, можна сіяти. Для посадки без пікіровки розкладайте насіння 4х4 див. Зверху присипте землею (краще з-під сосни). Присипали — ущільніть долонею і припудріть дочиста вапном-пушонкою, щоб розсада не постраждала від чорної ніжки. Вносити вапно в землю — тільки час втрачати. Гіфи грибів розповзаються тільки по поверхні грунту. Її і раскисляйте. Посіяли — прикрийте кожен ящик плівкою і поставте на добу в тепло. Нехай насіння трохи прокинуться. Потім — на холод (на балкон або під сніг у саду). Ставте на підставки, інакше примерзнуть — не отдерете. І зверху прикрийте руберойдом від мишей. Вносять в тепло ящики по-різному: з крупноплодными пізніми сортами — на початку лютого, середньостиглі — в кінці. Якщо лютий похмурий, краще почекати стійкої сонячної погоди.
Важливий момент — не прогледіти сходи. Проклюнеться хоч єдиний росточок — відразу ящик ставлять на підвіконня. Тепер розсаді потрібно море світла, вдосталь свіжого повітря. Ні в якому разі не поливають до першого справжнього листка. Плівку не прибирають, інакше сходи будуть нерівномірні, а земля поруч з батареєю швидко пересихає. Оптимальна температура в цей час +14...+16оС. При такому режимі добре розвиваються первинні корінці. Через два тижні температуру піднімають. У сонячні дні її доводять до +25 ° с, у похмурі і вночі +16...+17оС.
Для запобігання чорної ніжки підгодівлі і полив роблять лише вранці. Щоб розсада не витягувалась, штучно збільшують довжину світлового дня до 13-14 годин з допомогою ламп денного світла. Якщо для підсвічування застосовують звичайні лампи розжарювання, то їх встановлюють не ближче 60 см від рослин, щоб уникнути пересушування грунту і опіків листя. Перші три доби після сходів розсаду підсвічують цілодобово, потім тільки вранці і ввечері.
Можна скористатися і відбитим світлом, будь екранами, поставленими на підвіконні між кімнатою та вікном. Це старі дзеркала, пластини від глянцевателей, харчова фольга і т. п. Крім того, розсаду досвічують рано вранці або ввечері так, щоб загальна світлове час становив 12-14 годин.
Стебла у перцю тендітні, поводження з ними вимагає обережності. Перші дні сходи злегка збризкують, пізніше розсаду поливають два-три рази в тиждень (вранці, відстояною від хлору водопровідною водою).
Починаючи з фази двох справжніх листків, розсаду два-три рази підгодовують з інтервалами 8-10 днів (пташиний послід, розведений в гарячій воді 1:20 або повне мінеральне добриво). Грунт в горщиках присипають золою. Коли розсада витягується, до межі зменшують полив і знижують температуру до +12...+15оС. Поливають грунт настоєм попелу, а листя обприскують настоєм суперфосфату (1 ст. ложка на 10 л води).
Якщо розсада витягується і має блідо-зелене забарвлення, значить їй не вистачає азоту. Тоді у 10 л води розводять столову ложку сечовини або іншого азотного добрива і підгодовують рослини. Потім ставлять на 5-6 днів у прохолодне місце з температурою +8...+10оС. Кущики зупиняться в рості, позеленіють, їх можна повернути на колишнє місце.
Коли розсада жирує, бурхливо розростається — надлишок азоту в ґрунті. В цьому випадку дають підгодівлю з трьох столових ложок суперфосфату на 10 л води. Після підгодівлі через добу розсаду ставлять в тепле місце з температурою вдень +25, вночі +20...+22 ос. Через тиждень розсада приходить в норму.
Розсаду перцю висаджують у грунт у віці 55-60 днів, а за два тижні до висадки її гартують. Якщо температура повітря на вулиці не нижче +15оС і немає вітру — ящик з розсадою виносять на балкон.
До часу висадки розсада повинна бути міцною, мати висоту 16-20 см, 8-10 розвинених листків (іноді бутони і квіти) і сформувати сильномочковатый корінь, здатний утримувати землю при висаджуванні рослини з розсадника.
Пікіровка в свіжу землю посилює розгалуження корінців. Але перець дуже примхливий. Іноді все начебто зроблено правильно: за чотири години до пікіровки розсаду поллють, а вона все одно в'яне. Біда в тому, що пересушена в ящиках земля відштовхує воду: вона вздовж стінок стече, а ком всередині сухою.
Не можна пікірувати перці в пакети з-під молока. Томати у них ростуть чудово. А перці спочатку бадьорі, а потім знічуються. І на що тільки не подумаєш, поки не здогадаєшся, що кореневі виділення перцю розчиняють в стінках пакету щось для нього небезпечне, тому паростки гинуть, якщо вчасно не пересадити. Після пікіровки перець ще раз поливають теплою водою і ставлять в півтінь, прикривши плівкою. У помірно вологому і теплому середовищі листочки не втрачають пружність, а корінці швидко відновлюються і починають гілкуватися.
Рослини без пікіровки більш примхливі. Тому коли у розсади солодких перців з'являються два-три справжніх листочка, її пікірують. Рясно полив, акуратно виймають всі сіянці. В цьому ж ящику заново вирівнюють ґрунт і в неї ж розсаду пересаджують, на відстані 8-10 см одна від одної, поглиблюючи її до сім'ядольних листочків. Після пікіровки поливають теплою водою.
Перець вдається на сонячних грядках, в тіні відстає в рості, врожаю не дає.
Кращими попередниками для перцю є огірок, горох, боби, квасоля, капуста, столові коренеплоди. Не можна розміщувати перець після картоплі і томатів. Обробіток ґрунту для вирощування перцю починають з осені, одразу після збирання попередньої культури. Ділянка звільняють від рослинних залишків, вносять гній або компост з розрахунку одне відро на кв. м з додаванням 20-30 г суперфосфату. Копають на глибину 20-25 см.
Навесні, як тільки ґрунт достигне і перестане мазати, приступають до перекопуванні. Якщо з осені органічні добрива не вносилися, то грунт удобрюють (на відро перегною склянку золи). Копають на меншу глибину, ніж восени, ретельно вибираючи бур'яни і личинки шкідників (хрущі, дротянки і ін).
Грядки роблять під час весняної перекопування. На важких, холодних грунтах вони повинні бути високими, щоб добре прогрівалися і забезпечували водний і повітряний режим.
Від моменту весняної обробки грунту до висадки розсади в грунт іноді проходить місяць і більше. Тому землю підтримують у пухкому та чистому від бур'янів стані, після кожного дощу розпушують верхній шар граблями, щоб запобігти утворенню кірки і випаровування вологи. Попутно знищуються і зійшов бур'яни. Якщо дощів немає, то розпушування проводять, як тільки з'являться сходи бур'янів.
Терміни посадки розсади перцю залежать від погодних умов і місця розташування ділянки. На південних схилах, на не морозоопасных ділянках, висаджують раніше — в середині або наприкінці травня. Якщо овочівник не володіє засобами тимчасового захисту рослин від заморозків, то приступають до посадки, коли мине небезпека заморозків (не раніше 10-15 червня).
Перець краще висаджувати стрічковим способом. Відстань між стрічками 50-60 см, між рослинами в ряду — 15-25 див. Ранньостиглі, низькорослі сорти розміщують в ряду через 15 см, або по дві рослини в лунку, але на відстані 30-40 см.
Техніка посадки має дуже велике значення. Багато овочівників ведуть її неправильно. Спочатку роблять лунку, в неї занурюють розсаду, потім коріння засипають землею і поливають водою. При такій посадці вже на другий день на місці поливу утворюється кірка, яка посилює випаровування вологи з нижніх шарів грунту, ускладнює доступ повітря до коріння і корисним грунтовим мікроорганізмам, погіршує умови приживлюваності рослин. Тому овочівник змушений майже щодня поливати розсаду, поки вона не приживеться.
Правильна техніка посадки полягає в наступному. Спочатку за допомогою шнура або маркера розмічають стрічки. Потім уздовж кожного ряду через 15-30 см посадковим совком або мотикою роблять лунки глибиною 10-12 див. Кожну лунку поливають з розрахунку 0,5–1 л води на одну рослину. В утворену "бруд" висаджують горшечную або безгоршечную розсаду, засипають ґрунтом і ущільнюють. Зверху, навколо висадженої розсади, насипають торф або сухий грунт шаром 3-4 див. Цей пухкий шар служить в якості мульчі, яка буде перешкоджати випаровуванню вологи з лунки і нижнього горизонту грунту. Після завершення посадки поливати мульчуючий шар не можна — щоб уникнути утворення грунтової кірки.
"Нижній" полив в лунки, створення мульчуючого шару навколо рослини забезпечують швидку приживлюваність розсади, не вимагає подальших щоденних поливів, що неминуче буває при "лівому" поливі.
Для кращої приживлюваності корінці умочують в глиняну бовтанку (якщо розсада вирощувалась без пікіровки).
Великий ефект дає внесення при посадці в лунку органоминеральной суміші (200-300 г перегною або торфу, по 5-10 г суперфосфату і калійної солі). Після завершення посадки міжряддя розпушують граблями, щоб зменшити випаровування вологи з грунту.
Коренева система перцю розташований у ґрунті неглибоко, і дуже чуйна на розпушування. Приплив повітря до коріння прискорює ріст і розвиток рослин, активізує біологічну діяльність ґрунтових мікроорганізмів, сприяє поліпшенню живлення.
Коріння перцю не люблять прямих сонячних променів. Коли рослини зацвітуть, потрібно щоб крони змикалися. Не варто садити поруч солодкий і гострий перець, оскільки він весь стане гірким через перехресного запилення.
Заморозків на грунті перець не переносить. Не терпить він і високого рівня ґрунтових вод і навіть короткочасного затоплення. Грунт, в яку пересаджують розсаду у структурному відношенні повинна бути краще тієї, в якій росте розсада.
До моменту пересадки у відкритий грунт кущі повинні бути заввишки 25-30 див. Кущ перцю краще розвивається, якщо не допускається занадто глибока посадка його. Коренева система повинна знаходитись як можна ближче до поверхні землі.
Біля кожного куща ставлять невисокі кілочки. По мірі розвитку і освіти на ньому великої кількості плодів його підв'язують. Грунт навколо куща регулярно розпушують. Підгортання перець не любить.
Перець чуйний на поливи. Необхідно, щоб земля навколо нього була завжди досить зволоженою. Сухість грунту послаблює ріст, викликає опадання квіток і зав'язі. Але перець не любить і перезволоженого ґрунту.
Атмосферні опади ніяк не можуть впливати на частоту поливів. Вони лише допомагають овочівника, зменшуючи поливну норму. Винятком можуть бути зливові або обложні дощі, які дають стільки вологи, скільки при поливі.
Полив дощуванням не виробляють.
Найкращий час для поливу — ранок. Якщо вночі було холодно, то поливають теплою водою. Якщо ночі теплі, то ввечері поливають теплою, відстояною в бочці водою з розрахунку 10 л (відро) на 15-20 кущів на глинистих і важкосуглинистих грунтах і по 1 л — на супіщаних і піщаних. Поливають тільки після розпушування і дуже акуратно, з ковшика. Спочатку з одного боку, щоб уникнути утворення кірки навколо всього куща, а на інший день, прорыхлив политу напередодні бік куща — з іншого боку. Це сприяє рівномірному розвитку кореневої системи.
Через два тижні після висадки в грунт проводять перше підживлення (одна чайна ложка з горбком сечовини, дві чайні ложки з горбком суперфосфату на 10 л води, по одному літру під кожен кущ). Друга підживлення — в період масового цвітіння: одна чайна ложка з горбком сечовини, один сірникову коробку суперфосфату і одна чайна ложка калійної солі або сульфату калію. Все це розчиняють у 10 л води і поливають за 1 л під кущ. Третю підгодівлю дають, коли плоди на першому відгалуженні досягли технічної стиглості, з розрахунку дві чайні ложки з горбком суперфосфату і дві чайні ложки калійної солі або сульфату калію.
Тепер про поливі. До початку плодоутворення поливаю з розрахунку два літри води на добу на 1 кв. м, в період масового плодоутворення — 4-6 л на кв. м. У вологий рік для перцю потрібно всього 3-4 поливу, в середній — 5-7, сухий — 8-12. В цілому за вегетаційний період рослини потрібно 400-550 л води на 1 кв. м. В залежності від умов року вона забезпечується опадами на 20-60%, запасами вологи у ґрунті — на два-три, все інше — поливами. У посушливу весну я роблю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через два дні після висадки розсади для кращої її приживлюваності проводжу освежительной полив — 10-15 л на кв. м, якщо був предпосадочный, або 20-25 л на кв. м, якщо такого не було.
У серпні, коли формується основна маса плодів, перець особливо має потребу у воді. Дефіцит вологи різко знижує врожай. Залежно від випадання опадів поливаю перець кожні 8-12 днів. У спекотні дні (але не в холодну вітряну погоду!) хороші результати дає вечірній дощування за 10-15 л на кв. м. Припиняю полив перцю за 10-15 днів до останнього збору врожаю.
Поливи на грядках починаю на 7-10 днів раніше, ніж на плоскій поверхні, так як тут випаровується поверхня ґрунту більше і рослини могутніше.
Кажуть, кашу маслом не зіпсуєш. Але це не завжди так. Чим більше годувати перці гнойової рідиною, тим менше вони дадуть урожай.
Загуляє, зажирует рослина, дивуючи бадиллям, а не плодами.
Знову з'являються пасинки і квітки, які утворюються в нижній частині рослини до його першого розгалуження, постійно обривають. Вони затримують розвиток верхньої частини куща, на якій відбувається основне утворення плодів.
Пинцировку, тобто прищипування верхівки і видалення зайвих квіток на перцях таких сортів, як Нові гогошари, Золотий ювілей, Золота медаль, Подарунок Молдови роблять, як тільки виникне 7-10 плодів, а на Колобка — 12-15. Тоді кожен перчик отримає в повному обсязі "належні" йому тепло, світло, поживні речовини. Якщо ж залишити все зав'язь, то майже 80 відсотків її піде восени в відходи, оскільки плоди не зможуть визріти. Прибирають зайві гілки — вони також віднімають у рослини чимало харчування.
Найкраще все літо перці тримати під лутрасілом. У будь-яку погоду він зберігає в парничку ідеальний мікроклімат, рятує від спеки, і від холоду, не дає пересихати ґрунті.
Ближче до осені рослини перцю слід оберігати від перших заморозків.
Надійним захистом є намети з дерев'яних брусків, картону, рогожі, мішковини, руберойду та інших матеріалів. Шатрами вкривають кущики з вечора і відкривають вранці, коли теплішає.
На час заморозків і тривалого похолодання використовують тимчасові плівкові укриття, а також димлення і дощування. Матеріал для димових куп підбирають такою, щоб він давав густий дим. Дощування особливо ефективно, якщо установка забезпечує дрібний розпил.
В деякі роки перець плодоносить до жовтня. Холодну погоду він переносить набагато краще, ніж томат.
Зібрані плоди протягом одного і навіть двох місяців можуть зберігатися в сухому, помірно теплому приміщенні.
Можу поділитися секретом, як я вирощую солодкий перець. З тих пір, як освоїла цей метод, врожаї стали вище, а догляд за рослинами — простіше.
Беру прямокутник поліетиленової плівки розміром 25 на 70 сантиметрів, зшиваю його по короткій стороні. Виходить плівковий рукав довжиною 25 див. Рою в грунті ямку 30 см глибиною. Дно стелю дерном.
В плівковий рукав, по кутах, вставляю чотири кілочка, три з яких сантиметрів на п'ять-шість довше рукава, а четвертий зовсім великий — під метр заввишки. Рукав як би робиться квадратним. Заглубляю його на 6-7 см і закріплюю з допомогою кілочків на приготованому місці. Заповнюю ямку родючим грунтом, заправленої перегноєм і добривом, але не доверху, щоб вода при поливі не скочувалася. Зверху бажано покласти шар хвої, тирси. Виходить як би шахта для посадки овочів. В одну саджу два кореня вирощеної заздалегідь розсади перцю — удвох вони дружно ростуть. До найдовшому кілочка прив'язую кущі. Шахти маю один за одним на відстані 15-20 см, між рядами — 30 див.
А далі вся робота — полив і підгодівля. Бур'яни в шахтах практично не ростуть!
Восени, після збирання багатого врожаю, всі шахти залишаю на місцях. Нічого не копаю, так як під ними земляним черв'якам тепло і ситно. Навесні вони прокидаються і починають свою життєдайну роботу. Прибираю кілки, виймаю рукави, землю розрівнюю граблями. Замість поліетилену можна використовувати для спорудження шахт старі дошки, шматки шиферу, обрізки лінолеуму.
|
