Головна » 2015 Декабрь 12 » Дощаті підлоги
11:38 Дощаті підлоги |
Для покриття дерев'яних підлог застосовується деревина листяних і хвойних порід, таких як ялина, сосна, модрина, кедр, береза, ялиця і ін, крім липи, осики, дуба і тополі. Дошки для дощатих голів повинні выпиливаться тільки з добре вылежавшихся і висушених стовбурів, у противному випадку велика ймовірність того, що деревина покоробиться і потріскається. Бажано, щоб дошки полежали кілька днів або хоча б добу в тій кімнаті, де вони повинні бути настелені.
Дощаті підлоги являють собою конструкцію з необроблених масивних дощок зі стиками шпунтового типу, завдяки яким вони прогинаються. До лагів дошки кріпляться цвяхами, дли на яких повинна бути в 2-2,5 рази більше ширини прибивається дошки. Підставою для дощатої підлоги на перші поверхи може бути підстильний шар з бетону або ущільнений щебенем грунт. По міжповерховим перекриттях підставою можуть служити панелі перекриття або звукоізоляційний шар. Якщо настилаються, двошарові дощаті підлоги, то підставою служи суцільний дощатий настил нижнього шару. Під підлоги на грунті слід встановити стовпчик з цегли, закріпленого на розчині з бетону. Встановлені на стовпчиках, укладаються два шари толю, а зверху - дерев'яні прокладки. На стовпчиках проводиться стикування лад, причому зміщення стиків суміжних лад має бути не менше 0,5 м. Відстань між стовпчиками, а отже, і між лагами має становити 0,9, 1,1 і 1,3 м при товщині лад 40; 50 і 60 мм відповідно. Якщо при установці дощатої підлоги по дерев'яному балочному перекриття балки, покладені досить близько або дошки досить товсті, то останні можна укладати безпосередньо на балки. Горизонтальність дощок при цьому зазвичай забезпечується за допомогою підкладок. Якщо ж відстань між балками велике, то спочатку за ним слід встановити обрешітку з окантованих брусів, прибиваються з відповідним кроком перпендикулярно балках. Необхідно, щоб повітряний простір під покриттям підлоги не повідомлялося з повітрям внутрішніх приміщень, вентиляційними і димовими каналами. Якщо площа приміщення, в якому настилаються дощаті підлоги, перевищує 2 м2, простір під покриттям слід розділити перегородками з дощок на замкнуті відсіки розміром 5x5-5x6 м. Настилати дощате покриття слід таким чином, щоб дошки розташовувалися вздовж напряму світла з вікон, а в проходах і коридорах - вздовж напрямку руху людей. Настилання підлоги починається з установки маякових лад. Їх слід встановити нижче передбачуваного рівня підлоги на товщину дошки. Перша маякова лага встановлюється на відстані 3 см від поздовжньої стіни приміщення, остання - на такій же відстані від протилежної стіни. Між цими лагами з проміжком 2 м укладаються інші лаги. За допомогою отфугованной рейки слід ретельно перевірити горизонтальність маякових лад. Якщо між рейкою і поверхнею лад немає просвіту, покладені лаги горизонтально. У випадках, коли необхідно вирівняти лаги, необхідно скористатися прокладками з шарів звукоізоляційних прокладок, використовувати для цієї мети дерев'яні клини не рекомендується. Перед тим як приступити безпосередньо до настиланні підлоги, треба прибрати все сміття з підпільного простору. Дошки, попередньо обпиляні, за розмірами, розкладаються по лагах в один шар таким чином, щоб гребені були направлені в одну \ бік. Перша дошка встановлюється пазом до стіни на відстані 1 см від неї і прибивають цвяхом до лагу. Кожна наступна дошка присувається до попередньої; дошки стикуються по крайках, в яких I випив пази і гребені, мають скіс 45°: паз на - I саживается на гребінь. Потім ударом молотка через! дерев'яну прокладку дошка остаточно встановлюється на місце, притискається і прибивають цвяхом до кожної лагу. При роботі поодинці для згуртовування дощок можна використовувати клини і спеціальні скоби. Слід періодично контролировавши положення дощок по рівню. Горизонтальність дощок можна забезпечити, підкладаючи під кінці дерев'яні пластинки, які прибиваються або прикріплюються клеєм до основи. Для запобігання Щ зсуви вже визначених дощок при установці наступних, лаги і крайні дошки слід зафіксувати за допомогою клинів, що встановлюються на рас - I стоянні 1-1,5 м від стіни. До того ж це забезпечує можливість вільного деформування конструкції дощатого статі при зміні його вологості. Останню з дощок згуртовують з попередньою, підтискаючи її від стіни ломиком або клином до забезпечення надійного з'єднання паза з гребенем. Тому в якості останньої дошки рекомендується використовувати саму рівну і кращу за якістю. Для того щоб захистити поверхню стіни від пошкодження клином або ломиком, поверхню стіни прикривають фанерної прокладкою. Цвяхи слід забивати в підставу гребеня під кутом 45е в бік зчеплення, а потім втапливаются добойником. Робити це слід дуже обережно, щоб не пошкодити кромки дощок. Краще використовувати спеціальний пробійник. Простіше, але дорожче вести забивання за допомогою цвяхозабивні пістолета або такера. Після закінчення робіт першу і останню дошку можна додатково закріпити цвяхами. Для того, щоб цвяхи не були видні на поверхні підлоги, треба заздалегідь просвердлити у дошках отвори, за допомогою зенкера забити в них цвяхи і потім зашпаклювати. Пристрій дощатої підлоги завершується встановленням плінтусів. По периметру всього приміщення залишається зазор близько 10 мм, який згодом закривається плінтусами і галтеями. У стінах через кожні 70 см слід просвердлити електродрилем отвори і забити дерев'яні пробки, за допомогою яких кріпиться плінтус. Галтею слід пришивати до підлоги цвяхами через кожні півметра. Для того щоб забезпечити звукоізоляцію між плінтусом і стіною, встановлюють прокладки з м'якої деревоволокнистої плити або якого-небудь іншого матеріалу. Для поліпшення теплоізоляційних властивостей дощатої підлоги потрібно заповнити простір між лагами теплоізоляційним матеріалом, наприклад, 1 мінеральною ватою, перлітом або пробкової крихтою. Якщо необхідно поліпшити ізоляцію підлоги від звуку кроків, під лаги укладаються прокладки з плит теплоізоляційного матеріалу, підкладки з повсті або рослинних волокон. Після того як усі дошки встановлені, отримана поверхня шліфується. За допомогою спеціальних шліфмашин, електрорубанком або наждачного паперу з поверхні забираються всі нерівності і прогини. Слід очистити підлогу від сміття, перевірити, чи скрізь втоплені капелюшки цвяхів, і злегка збризнути підлогу водою. Товщина шару, що знімається не повинна перевищувати 2 мм Ефективно відшліфувати дощана підлога можна тільки з допомогою наземної пересувної шліфувальної машини. До неї необхідно придбати шліфувальні стрічки різної зернистості: великої — для обробки твердих порід деревини, середньої — для м'яких порід дерева і дрібної — для остаточної обробки. Для шліфування підлоги біля стін і інших ділянок, недоступних підлогової машині, можна використовувати кутову шліфувальну машину ("болгарку"), для якої теж існують абразивні насадки різної зернистості. Абразивна стрічка одягається на барабан шліфувальної машини в напрямку, позначеному стрілкою на звороті. У разі неправильної установки стрічки вистачить лише на невелику ділянку підлоги. Машину слід рухати вздовж дощок, щоб на їх кромках не відколювалися тріски. Це особливо важливо, якщо використовується велика абразивна стрічка. Підрахуйте оптимальну кількість проходів машиною, щоб не зняти занадто великий шар, що може призвести до нерівності підлоги. При шліфуванні машину потрібно міцно тримати двома руками, але не натискати занадто сильно, щоб на підлозі не утворилися поглиблення. Очищати щілини між дошками найзручніше металевою викруткою, але це досить важка і монотонна робота. Повністю очищений і відшліфований підлога готова до фарбування. Фарбування надає дереву додаткове тепло і готує його для подальшої обробки. Підлогу можна покрити прозорим лаком або фарбою по дереву. У другому випадку колір вийде більш насиченим, проте при подальшій обробці підібрати первісний колір буде досить складно. Щоб трохи пом'якшити коричнево-червоний відтінок, можна фарбу злегка розбавити водою. Водно-дисперсна фарба наноситься пензлем у напрямку уздовж дощок. При фарбуванні однієї дошки потрібно намагатися не заїжджати на сусідню, щоб не утворювались патьоки. Набагато зручніше проводити фарбування розпилювачем. По мірі висихання фарби колір підлоги стає світліше, але гарний насичений відтінок він отримає тільки після нанесення прозорого лаку. Стійкі і міцні нітролаки незручні в застосуванні і небезпечні для здоров'я людини. З цієї причини вони поступово витісняються однокомпонентними поліуретановими і акрил-латексними складами, що розводяться водою. Вони трохи менш щільні, але це компенсується за рахунок легкості нанесення, майже повної відсутності запаху, швидкого висихання і можливості очищення інструментів водою. Поліуретановий лак зазвичай наноситься в два шари, але, в залежності від стану підлоги, може знадобитися і третій шар. Для покриття підлоги лаком вам знадобиться широка малярна кисть, яку потрібно попередньо відбити про кут, щоб видалити випадає щетину, яка під час роботи може прилипнути до підлоги. Лак, як і фарбу слід наносити уздовж дощок. Не намагайтеся заповнити щілини між ними — перший шар не повинен бути занадто товстим. Спочатку покриття буде молочного кольору, а по мірі висихання стане прозорим. Через 2 години зазвичай наноситься другий шар. Інтервал між нанесенням першого і другого шарів не повинен перевищувати 48 годин. Якщо необхідно нанести і третій шар, перш потрібно злегка відшліфувати поверхню середньої шкіркою (№ 100 або 120). |
| Переглядів: 862 |
